Собираем нахлыстовую снасть

Шнуры и подлески

У известного во всем мире маститого нахлыстовика из Австрии Романа Мозера (Roman Moser) есть один прием, с помощью которого он демонстрирует свое мастерство владения нахлыстовой снастью. После демонстрации различных видов забросов и отличий «австрийского» стиля от всех остальных, в основном, конечно, от английского (хотя в чистом виде этот заброс, да и сама методика обучения ему уже давно не применяются на практике), Роман показал, как можно забрасывать шнур, при этом минимально используя удилище.

Сначала от удилища отсоединялось самое нижнее колено, и оставшимся трехсоставным «огрызком» шнур посылался на приличное расстояние. Но и это еще не все – шнур летел вперед с помощью всего лишь последнего, верхнего колена.

Однако для изумленных зрителей Роман дал еще один совет – забрасывать можно вообще с руки, без удилища! Безусловно, для этого необходимо было впереди себя полностью расправить несколько метров шнура, выбросить его назад одним движением и подать вперед…
Но факт остается фактом – шнур летел без какого-либо участия удилища!

Так что не столько удилище в нахлысте имеет значение, а правильно и грамотно подобранный нахлыстовый шнур. О системе шнур-подлесок мы и поговорим сегодня.
Пожалуй, не стоит утомлять читателя хитрыми математическими формулами и справочной информацией, таблицами и выкладками, расчетами и данными AFTMA.
Всего это достаточно в специальной литературе и всемирной «паутине».
Однако хотелось бы поделиться опытом по применению разнообразных шнуров, подлесков, соединительных систем и рассказать о том что не прописано в различных публикациях.
Безусловно, просто рукой забрасывать шнур с мушкой мы вряд ли будем.
Зачем же тогда мы покупали весь нахлыстовый набор с отличным удилищем и красивой катушкой? Замечательно, если в магазине при продаже снасти вам подсказали, а лучше всего, конечно, собрали полностью комплект, так что осталось только привязать к поводку выбранную мушку. Если ситуация обратная и все приходится собирать самому, то не лишней будет пара советов.

Начнем с бэкинга. Бэкинг – удлиняющий шнур, который выполняет две главные функции: подмотка из бэкинга предохраняет основной шнур от ребрышек на шпуле катушки и в случае поимки крупной рыбы, к примеру, хорошей симинки, помогает удержать ее – основной-то шнур всего 25 метров, если мы не используем «стреляющую голову» с бэкингом большей длины.

Итак, привязываем конец бэкинга на шпулю. Это можно сделать двумя способами – закрепить за «ребро» шпули двойным узлом (если катушка с увеличенным диаметром шпули), либо воспользоваться так называемым «катушечным» со стопором-узелком. Этот способ хорош в случае «классической» катушки с малым диаметром шпули.
Выполняем намотку бэкинга. Здесь необходимо отметить, что подматывать бэкинг нужно довольно умеренно – вполне достаточно и 50 метров, главное требование – при намотке основного шнура последний не должен цеплять корпус катушки при вращении. На рыбалке ведь не будет времени укладывать шнур на шпулю строго виток к витку.
Итак, необходимое количество бэкинга намотано на шпулю катушки. Его необходимо будет в дальнейшем соединить с основным шнуром. Вариантов – два. Первый – глухое, неразъемное крепление – узел аналогичен тому, которым привязывают стандартный рыболовный крючок к леске за цевье. Второй – разъемное соединение. Для его выполнения достаточно иглы для формирования широкой петли (достаточной для того, чтобы продеть в нее корпус катушки) и секундного клея для фиксации соединения.
Теперь время перейти к одному из самых основных элементов нахлыстовой оснастки – нахлыстовому шнуру.

Выбор конкретной модели и типа определяется условиями, при которых будет проходить рыбалка. В настоящее время проблемы с выбором шнуров практически не существует – под различные условия имеются свои шнуры у различных производителей, равно как и универсальные серии. К примеру, у RIO это серия шнуров «GRAND», ловить ими можно с сухой мушкой, с нимфой, а также с индикатором поклевки и с небольшим стримером.
А вот по оснащению шнуров у новичков иногда возникают вопросы.

Если говорить от типе шнура WF, или «торпеда», как наиболее распространенного, то он у многих производителей поставляется в твердой бумажной упаковке, на пластикой шпуле. Саму шпулю, после того как шнур будет перемотан на катушку, выбрасывать не стоит, так же как и бумажную упаковку – по окончании сезона необходимо смотать предварительно очищенный шнур обратно на «заводскую» упаковку – в таком виде шнур хранится более свободно.
Большинство производителей особо не озадачиваются соединительной системой шнура, и лишь немногие оснащают свои шнуры петлями. Некоторые идут навстречу рыболовам и комплектуют шнур соединительными петлями. Т.е. в большинстве случаев выбор метода соединения шнура и подлеска остается за нахлыстовиком.

На данный момент мне известно о пяти методах соединения шнура и подлеска.

Первый – классический. Шнур и подлесок соединяются неразъемно с помощью узла.
Описан во всех справочниках. Недостаток – нет быстрой смены шнура и подлеска. Можно сказать, устарел, как классический английский стиль заброса.
Для создания узла потребуется отрезок трубочки, она нужна для удобного захвата и создания узла. На завершающем этапе трубочку снимаем со шнура.
Разновидностью этого способа является соединение шнура и подлеска с помощью специального приспособления фирмы Tiemco, где подлесок «прошивается» в тело шнура.
Соединение получается наиболее компактным, однако смена подлеска сопровождается также укорачиванием шнура.

Второй способ. Соединительные петли или коннекторы.
Коннектор – это заделанный в виде петли отрезок пустотелого, плетенного из нейлона шнура. Производится многими фирмами и поставляется в комплекте с обжимными пластиковыми трубочками. Хорошо, если эти трубочки термоусадочные…
Для различных по классу шнуров предлагаются различные по диаметру коннекторы, зачастую объединенные в группы, к примеру, коннекторы для шнуров 5-7 классов, 8-10 и т.д.

Подобрав подходящий по диаметру к вашему шнуру коннектор, аккуратно насаживаем его на оболочку шнура, предварительно нанеся капельку водостойкого клея (обычно это «секундный» клей либо LOCTATE 401) на срез шнура. Срез необходимо ограничить от воды, дабы она не попадала в тело шнура и он всегда находился на плаву – это относится к плавающим шнурам, имеющим в качестве сердцевины плетеный или моношнур.
Предварительно пластиковую трубочку, которая находится на коннекторе, сдвигаем к самой петле. После того, как вся трубочка (вполне достаточно 4-х см) окажется надетой на шнур, подрезаем разлохматившуюся ее часть, наносим каплю секундного клея на срез коннектора и сдвигаем пластиковую трубочку на половину ее длины на край коннектора.
И еще один маленький, но очень важный нюанс!
Каплю клея также необходимо нанести на заделанное соединение коннектора – бывали случаи, когда на хорошей рыбе петля выскакивала.
Недостаток способа – не всем нравится «крупногабаритность» данного соединения.

Третий способ.
Формируем петлю из очищенного от оболочки корда самого шнура.
Корд складывается вдвое, прошивается насквозь «монтажкой» и обматывается ей же. Обмотка укрепляется эластичным клеем-герметиком AQUASEAL.
Вполне метод, хоть и несколько трудоемкий.

Четвертый – создание петельки из отрезка шнура способом термоспайки.
Для формирования петельки потребуется зажигалка, отрегулированная на минимальное пламя, твердая бумага в качестве защиты шнура от пламени и подходящая по размеру термоусадочная трубка. Трубочку надеваем на шнур, продеваем свободный его конец еще раз сквозь трубку. Сначала нагреваем участок трубочки со стороны петли, а затем – со стороны шнура. Предварительно защищаем участки шнура возле трубки плотной бумагой – она не даст пламени коснуться легкоплавкой оболочки шнура.
Отличный метод, похож на «заводской», однако требует определенной сноровки – иначе можно пережечь шнур или соединение будет слишком слабым.

Пятый – с помощью специального пластикового мини-коннектора. Очень аккуратное соединение. Однако если вы используете соединительные металлические колечки (соединение подлеска и поводка), то подлесок заменить на другой не удастся, т.к. колечко будет мешать замене подлеска.

Итак, шнур готов «к бою» и аккуратно намотан на шпулю нахлыстовой катушки.
Остается подобрать соразмерно используемым мушкам подлесок и поводок.
Возьмем, к примеру, монофильный конический подлесок. Такие подлески могут быть из нейлона и из флюорокарбона. Подлески также могут быть уже с петелькой на утолщенной части, но чаще идут без оной.

Для создания петли еще не каждый узел годится. Наиболее удачный узелок – это так называемая «совершенная петля». У него два плюса. Первый – петля не деформируется в продольном направлении, и второй – крепость лески на этом узле не ослабляется.
Если профиль и длина подлеска удобны, то мушку можно привязывать прямо к подлеску, однако при частой смене мушек подлесок будет неминуемо укорачиваться, в этом случае поводок окажется как нельзя кстати.

Вариантов соединения подлеска и поводка всего-то два. Уже легче…
Первый способ – глухим узлом blood knot, что на русском языке значит «кровавый узел».
Второй способ – с помощью специального соединительного колечка.
Особенно это актуально при монтаже флюорокарбон–нейлон, т.к. «флюшка» запросто может порезать монофильный поводок или подлесок.
Разные фирмы выпускают колечки различных диаметров – как для одноручников, так и для двуручников.
Вот собственно и все – остается привязать только мушку.
Безусловно, сегодня мы не успели поговорить о различных типах шнуров и подлесков, методах подачи и проводки различных типов мушек.