Рыболовные приманки своими руками, воблеры

Наверное, не стоит лишний раз говорить о высокой уловистости этого класса приманок. Часто именно с помощью воблеров достигаются самые весомые результаты на рыбалках. Эту приманку можно без особого труда изготовить самостоятельно. Затраты будут весьма невелики, а удовольствие от поимки рыбы на воблер, в который вложена частичка души, вряд ли можно с чем-либо сравнить.

Воблеры изготавливают чаще всего из дерева или из пластмассы. И у тех и у других имеются свои достоинства и недостатка. Мы с вами будем делать воблеры из дерева просто потому, что дерево легко поддается механической обработке.

При массовом производстве воблеров в качестве древесины чаще всего используют бальсу — она очень легкая, что придает готовым приманкам особо легкую и правдоподобную игру.

Если вы когда-нибудь ловили поплавочной удочкой, то, должно быть, обращали внимание на то, что многие поплавки изготовлены именно из бальсы… Однажды я нашел на берегу реки такой поплавок с обломанной антенной, и своими очертаниями он сильно напоминал воблер, разве что без лопатки. И решил попробовать. Купил в магазине несколько больших бальсовых поплавков и сделал из них воблеры.

На первой же рыбалке подтвердились отличные рабочие качестве самодельных приманок — было поймано несколько щук в небольшом мелководном прудике. Воблеры начинали играть даже на самой медленной проводке, а именно такой темп ведения приманки чаще всего предпочитает вялая щука.

Из той первой партии моих самодельных воблеров остался только один — с двумя колечками для крепления к леске (на фото 1 показан стрелкой), что оперативно позволяет менять амплитуду колебаний воблера и глубину его заныривания. Воблер тот уже покрыт многочисленными ‘шрамами’ от щучьих зубов, но, тем не менее, исправно продолжает ловить рыбу.

Что еще существенно — самодельные воблеры получаются по себестоимости очень недорогими. А это для многих имеет не последнее значение.

Воблер из бальсового поплавка

Деревянные воблеры из бальсы можно делать разных размеров и форм (фото 1). Это классические воблеры. Маленькие воблерочки до 5 см очень хороши для ловли окуня и голавлей. Более длинные — до 10-12 см — это чисто щучьи воблеры.

Бальсовые поплавки продаются практически в любом рыболовном магазине и стоят, как правило, очень недорого. И чем дешевле — тем лучше. Ибо бальса во всех этих поплавках изначально хорошего качества. Если нажать на поплавок пальцами — он не должен сжиматься.

У поплавка необходимо удалить антенну и счистить краску (фото 2). У многих поплавков тело уже изначально напоминают геометрию средней пропорции воблера (фото 2.1). Нужно только подкорректировать форму будущего воблера с боков острым ножом (фото 2.2). Какие очертания должна иметь заготовка после этой операции, можно видеть на рис.1.

После него негрубым напильником или надфилем сравниваем острые кромки, а в конце зачищаем бальсовую заготовку наждачной шкуркой (фото 2.3, 2.4). Бальса очень хорошо поддается обработке, поэтому поверхность получается гладкой, без шероховатостей (фото 2.5).

Потом нам необходимо в нижней части заготовки сделать продольный пропил для крепежных петель (фото 2.6) на глубину примерно полсантиметра. В качестве инструмента лучше использовать полотно от ножовки по металлу. Очень важный момент — сделать пропил для лопасти воблера (фото 2.7).

Здесь нужно учитывать следующее. Чем ближе к передней части заготовки сделать этот пропил, тем меньше амплитуда колебаний будет у готового воблера. А также, чем круче угол посадки лопасти, тем меньше воблер будет заглубляться.

Оптимальным следует считать угол посадки 45-60 градусов от продольной оси воблера. Что касается расстояния от лопасти до колечка крепления к леске, то оно должно быть где-то в пределах 1/5 общей длины воблера (фото 2.8). Следите за тем, чтобы пропил для лопатки был строго перпендикулярен продольной оси заготовки. Иначе готовый воблер будет при проводке уходить в сторону, заваливаться. Следовательно, нормальной игры воблера уже не будет!

Материал для лопасти должен быть прочным и в тоже время легким, чтобы не нарушать общего баланса воблера. Лучше всего сделать лопасть металлической, например, из алюминия, потому что даже после поимки крупной щуки, если лопасть согнется, ее можно выгнуть обратно.

Кроме того, можно незначительно, но менять глубину заныривания приманки, меняя угол наклона лопатки. Однако я сам использую в качестве материала для лопаток всевозможные пластмассы, например футляры из-под аудиокассет.

Итак, размеры лопасти для среднего воблера таковы: длина около 20 мм, ширина около 15 мм. Вырезаем из выбранного материала лопатку и надфилем закругляем углу (фото 2.9). Далее нужно изготовить крепежные петельки для крючков и лески (фото 2.10). Важно, чтобы проволока была нержавеющей, а также достаточно жесткой. Потом вставляем петельки и лопасть в заготовку будущего воблера (фото 2.11) и заливаем эпоксидной смолой (фото 2.12).

Петельки для крепления заднего тройника и лески должны располагаться на концах заготовки, а петелька для переднего крючка в идеале должна стоять посередине воблера и чуть ближе к головной его части. После высыхания ‘эпоксидки’ зачищаем неровности наждачной бумагой (фото 2.13).

Следующая стадия — покраска. Как вы можете видеть, я предпочитаю красить воблеры расцветкой Redhead (красная голова). И делаю это по двум причинам. Во-первых, гораздо проще в исполнении, чем вырисовывание плавничков и чешуи.

Во-вторых, расцветку ‘рэдхэд’ очень хорошо видно под поверхностью воды, а в поляризационных очках — особенно. Заметный воблер гораздо проще вести по сложной траектории, когда вам нужно обвести приманкой корягу или куст травы. Кроме того, удобнее отслеживать движущуюся за приманкой рыбу.

Для покраски понадобится любая нитрокраска. Лучше, чтобы она была жидкая. Потому что покрыть воблер мы будем 3-4 слоями краски, и лучше, чтобы они были более тонкими. Несколько тонких слоев прочнее, чем один, но толстый. Берем краску двух цветов: белую и красную (фото 2.14).

Покрывать белой краской следует весь воблер, включая лопатку и петельку (фото 2.15). Она служит еще и грунтовкой. Можно эту процедуру упростить, особенно когда сразу изготовляется несколько приманок, и окрашивать воблер окунанием в краску. После полного высыхания — обычно это 10-15 часов — приступаем к окраске ‘красной головы’. Здесь достаточно уже двух слоев краски. Для глаз воблера нужно оставить белые поля, нарисовав потом в них черные зрачки (фото 2.16).

И, наконец, завершающая стадия — счищаем ножом краску с петелек и оснащаем воблер крючками (фото 2.17). Одно замечание напоследок. Воблер из бальсы хоть и достаточно прочный, но все же грызется щучьими зубами. Поэтому особенно крупные ‘раны’, проходящие внутрь приманки, стоит замазывать ‘эпоксидкой’, иначе через них будет просачиваться вода, воблер будет набухать и потеряет игру.

Пенопластовый воблер

Эта приманка (фото 3) заслуживает отдельного разговора, так как сфера её применения — чисто поверхностная проводка. Если вы имеете представление о воблерах как о классе приманок в целом, то, должно быть, представляете себе, что любой, даже самый мелководный воблер, при проводке заныривает на какую-то определённую глубину.

Этот же пенопластовый воблерок при проводке не заглубляется ни на сантиметр из-за высокой плавучести материала и расположенной под особым углом лопатки. Для чего он такой нужен? Дело в том, что очень часто, особенно в середине лета, некоторые водоёмы зарастают очень сильно, и ловить на них становится проблематично.

Обычному плавающему мелководному воблеру необходимо хотя бы сантиметров 20-30 от поверхности воды до травы, чтобы можно было на него ловить. А пенопластовому воблеру даже 5-10 сантиметров хватит вполне.

Кроме того, он начинает играть уже на самой медленной проводке, что позволяет вести воблер в сверхзамедленном темпе, а это позитивно сказывается на клёве. И амплитуда колебаний у него такая, поначалу может показаться, будто он лишь способен распугать всю рыбу. Однако всё здесь происходит с точностью до наоборот — из-за большой амплитуды рыба замечает воблер с гораздо большего расстояния.

Материалом для изготовления этого воблера служит ‘сверхтвёрдый’ пенопласт. Для примера: раньше многие новогодние ёлочные игрушки делали как раз из такого пенопласта (фото 3.1). Он очень твёрдый, не сильно грызётся щучьими зубами, к тому же легко обрабатывается и обладает ‘сверхплавучестью’, для чего и идеален в нашем случае.

Итак, из куска твёрдого пенопласта острым ножом вырезаем заготовку будущего воблера (фото 3.2). Он будет слегка изогнутым (фото 3.3), с утоньшением к хвосту (фото 3.4), то есть иметь геометрию, похожую на геометрию воблеров класса ‘крэнк’ — короткий и толстый.

Негрубым напильником наждачной бумагой зачищаем все шероховатости и неровности поверхности (фото 3.5). Затем полотном для ножовки в заготовке делаем два пропила — для вставки проволочной арматуры и лопасти (фото 3.6). Параметры по сравнению с воблером из бальсы не изменились — для лопатки пропил делается на расстоянии 1/5 от носика воблера, и он должен быть строго перпендикулярен продольной оси заготовки.

Лишь одно принципиальное замечание касается установки лопатки для пенопластового воблера: угол её посадки вместо 45-60 градусов, как у деревянного воблера, должен быть более крутым, почти перпендикулярным, то есть 90 градусов. Такой угол не позволит воблеру заглубляться и ещё больше усилит амплитуду его колебаний.

Теперь нам необходимо из сталистой проволоки изготовить арматуру с крепёжными петельками (фото 3.7). Также потребуется два небольших кусочка свинца для огрузки воблера, чтобы он вёл себя при проводке более стабильно. Лопатку можно сделать из металла, но можно обойтись и пластмассовой лопаткой из футляра аудиокассеты (фото 3.8, 3.9). В лопатке делается небольшой пропил глубиной примерно в полсантиметра для проволочной арматуры (фото 3.10).

Крепим лопасть и крепёжную арматуру при помощи ‘эпоксидки’ и даём ей высохнуть (фото 3.11). Далее нужно покрасить воблер любой нитрокраской. Можно придать приманке любой цвет — на что только способна ваша фантазия (фото 3.12, 3.13). Красим также в 3-4 слоя, даём высохнуть и оснащаем воблер заводными колечками и крючками (фото 3.14).

Ловят эти приманки не хуже, а порой и лучше дорогих фирменных моделей. Себестоимость самодельного воблера в 5-7 раз ниже покупного, и часто не всегда уловистого.